每經記者｜孫宇婷    每經編輯｜程鵬 張益銘    

記者|孫宇婷

編輯|程鵬?張益銘 杜恒峰?校對|陳柯名

時隔三個半月，lululemon（納斯達克證券代碼：LULU）空懸的CEO（首席執(zhí)行官）位置終于等來了繼任者。

當?shù)貢r間4月22日，這家來自加拿大的運動生活方式品牌宣布，任命前耐克資深高管Heidi O'Neill為新任全球首席執(zhí)行官，她將于2026年9月8日正式履新。這一任命，結束了自Calvin McDonald今年1月離職后長達數(shù)月的“權力真空”。

然而，資本市場并未報以掌聲。任命公布后，lululemon股價盤后一度下跌7%。北京時間23日晚美股開盤，股價一度跌12.32%，截至發(fā)稿跌幅縮小至12.05%，報143.76美元。

對于O'Neill而言，這是一場難度極大的“救火”行動。擺在她面前的，是疲軟的北美市場、創(chuàng)始人Chip Wilson的公開炮轟，以及一場尚未平息的產品質量信任危機。

Heidi O'Neill ?lululemon官方供圖

“O'Neill此前在耐克級別非常高，但新CEO賀雁峰上任后調整組織架構，就沒有她的位置了?！币晃恢槿耸肯颉睹咳战洕侣劇酚浾弑硎?。

第一道坎：品牌“祛魅”

與北美市場的失速

O'Neill面臨的最緊迫難題是業(yè)績壓力。曾經作為“中產標配”的lululemon，正在失去其最核心的年輕富裕客群。財報顯示，在截至2026年1月底的2025財年第四季度，lululemon北美市場收入基本持平，公司預計2026財年北美市場收入仍將下滑1%至3%。

lululemon在北美市場的失速并非偶然。Wedbush Securities分析指出，lululemon管理層在財報電話會中承認，其休閑與生活方式品類的現(xiàn)有產品已變得“過于可預測”，導致全價產品銷售量下降。為消化庫存，品牌被迫加大折扣力度，加上關稅影響，2025年第四季度整體產品毛利率因此驟降560個基點。

更令投資者擔憂的是，更快、更潮、更專注的后來者正在逐漸瓦解lululemon的護城河：On昂跑以“技術奢華”定位，分析師預計2026年營收增長28%，成功分流了lululemon的高端客群；Alo Yoga憑借明星街拍將瑜伽褲塑造為潮流符號，與lululemon客戶重合度高達63%；而Vuori則以“男版lululemon”之勢切入男裝市場，精準打擊了lululemon正在培育的核心增量領域。

在lululemon增速最高的大中華區(qū)市場，Alo Yoga正加速布局：2026年4月，品牌任命前Givenchy大中華區(qū)總經理Jimmy Zhu出任中國及北亞區(qū)總裁，并挖角LVMH前人事高管Andrew Nip擔任人事總監(jiān)；大中華區(qū)首店已落地中國香港K11 Musea，預計2026年第二季度開業(yè)；品牌官網(wǎng)同步放出多個中國香港辦公的亞太區(qū)核心崗位，加速團隊組建。

自Calvin McDonald今年1月離職后，lululemon首席執(zhí)行官一職空缺至今。lululemon創(chuàng)始人Chip Wilson多次公開批評公司失去品牌焦點、產品缺乏創(chuàng)新、變得“平庸”。Wilson持有該公司約4.3%的股份，他批評lululemon曾經引以為傲的“Cool Factor（酷感）”正在消退。

今年1月，Wilson就“Get Low”緊身褲因面料過于透明而遭遇滑鐵盧一事猛烈抨擊，稱其為“徹底的運營失敗”，并將責任歸咎于董事會。

第二道坎：從創(chuàng)始人炮轟到資本逼宮

與業(yè)績壓力同樣棘手的是公司治理層的“亂象”。作為lululemon的創(chuàng)始人兼最大獨立股東之一，Chip Wilson與現(xiàn)任董事會的矛盾已經公開化。

Wilson不僅在去年發(fā)起了代理權爭奪戰(zhàn)、提名三位董事候選人，更在今年2月公開批評董事會回應不及時且“軟弱無力”，強烈要求更換三名以上董事會成員。他堅持認為，在董事會架構發(fā)生實質性變化之前，任何新CEO都難以成功。

激進投資者Elliott Investment Management的出現(xiàn)加劇了董事會的困境，其已持有l(wèi)ululemon超過10億美元的股份，曾力推拉夫勞倫前首席財務官兼首席運營官Jane Nielsen出任CEO。

這意味著O'Neill雖然獲得了董事會的任命，但她必須在創(chuàng)始人、激進投資者和現(xiàn)有管理層之間找到平衡點。

在業(yè)績承壓、內部動蕩之際，lululemon將希望寄托于一位耐克“老兵”?，F(xiàn)年五十余歲的Heidi O'Neill在運動服飾行業(yè)擁有超過三十年經驗，其中逾二十五年服務于耐克。她曾擔任耐克消費者、產品與品牌總裁，親歷了耐克從年營收90億美元到超過450億美元的規(guī)?；w躍，在品牌戰(zhàn)略、產品創(chuàng)新及全球運營方面積累了深厚的實戰(zhàn)經驗。此外，她還曾主導耐克的直面消費者業(yè)務，涵蓋自營門店、電商、會員體系及消費者數(shù)據(jù)分析，并在數(shù)字化商業(yè)領域被視為早期推動者。

lululemon董事會執(zhí)行主席Marti Morfitt在任命公告中評價稱，O'Neill是一位“富有感染力的領導者”和“以消費者為導向的品牌戰(zhàn)略專家”，她既能前瞻性地為品牌構想新未來，也具備搭建實現(xiàn)這一愿景所需組織架構與流程的能力。選擇O'Neill正是因為她在規(guī)?；苿油黄菩岳砟钆c舉措方面的成功經驗，以及她作為變革與增長推動者的專業(yè)能力。

第三道坎：PFAS“毒衣”風波

與信任危機

除了商業(yè)和人事斗爭，O'Neill還必須直面一場關于產品安全的輿論戰(zhàn)。2026年4月中旬，得克薩斯州總檢察長Ken Paxton宣布對lululemon展開調查，焦點在于其運動服中是否含有被稱為“永久性化學物質”的PFAS（全氟和多氟烷基物質）。

Paxton指出，根據(jù)lululemon面向“注重健康的消費者”的營銷策略，消費者不會想到產品中含有此類與內分泌紊亂、癌癥相關的化學物質。盡管lululemon發(fā)言人表示公司已于2023財年逐步淘汰了PFAS，且近期送檢產品未檢出該物質，但這起調查已經觸發(fā)了消費者對品牌“健康光環(huán)”的信任危機。

隨著歐美對PFAS監(jiān)管的日益嚴格，服裝供應鏈的透明化已經成為大勢所趨。這對于新任CEO來說，是必須迅速撲滅的“后院之火”。

O'Neill在耐克管理過龐大的全球供應鏈，深知如何應對環(huán)保與健康方面的合規(guī)挑戰(zhàn)。她的經驗將有助于lululemon建立更嚴格的受限物質檢測體系。

從北美市場的增長失速，到董事會層面的多方角力，再到產品安全的信任危機——擺在這位耐克“老兵”面前的三道坎，每一道都足以壓垮一位平庸的繼任者。

而在她身后，Alo Yoga、Vuori、On昂跑等新興品牌正從各個細分賽道蠶食市場份額，競爭從未如此激烈。對于Heidi O'Neill來說，她需要證明的遠不止是賣貨的能力。她必須同時成為品牌的重塑者、內亂的平息者、消費者信賴的守護者——在對手環(huán)伺的戰(zhàn)場上，帶領lululemon殺出一條血路。lululemon的董事會賭她能做到，但市場的耐心和消費者的信任，或許不會給她太多時間。

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